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CA PEUT AIDER
RIEN DE BIEN REVOLUTIONNAIRE, MAIS DES ASTUCES QUE J'UTILISE REGULIEREMENT DANS LE MONTAGE DE MES MODELES
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Par CRIQUET le 7 Mai 2022 à 06:04
Les roues sont souvent constituées d'un empilage de rondelles en carton qu'il faut mettre en forme. Cette opération peut s'avérer fastidieuse et le résultat pas toujours au rendez-vous.
Or il n'y a rien de plus simple, rapide à exécuter et au résultat irréprochable. Il suffit de disposer d'une mini perceuse (question de maniabilité). A défaut une perceuse portative classique fera l'affaire.
Tout d'abord on colle les différentes rondelles constituant la roue sur du carton en veillant à ce que l'épaisseur de l'empilage, une fois terminé, corresponde à l'épaisseur de la roue à l'échelle. Il suffit de jouer sur les épaisseurs de carton. On les découpe ensuite en veillant à laisser quelques dixièmes de marge à l'extérieur. Puis on évide les rondelles qui doivent l'être et on y donne un coup d' "aléseur" qui nous donnera un évidement bien rond.
A noter que mon "aléseur" est tout simplement réalisé par un cône en bois recouvert de papier abrasif.
Pour les rondelles non évidées, on perce le centre qui nous servira de guide pour le collage des rondelles (celles qui ne sont pas évidées bien sûr).
On colle l'empilage de rondelles bien concentriques entre elles. Une fois sec, on perce l'axe au plus juste pour y glisser un boulon. Attention, pas de jeu, le boulon doit se visser en force (légère). Une rondelle et un écrou terminerons le montage.
Ce montage est placé dans le mandrin d'une mini-perceuse et il ne reste plus qu'à "rectifier" le pneu au profil désiré Ceci est très rapide et l'empilage de rondelles ressemble vite à un beau pneu bien rond et régulier. On peut parfaire le travail en mastiquant, s'il y a lieu, l'enveloppe ainsi obtenue. Un mélange talc / enduit cellulosique fonctionne très bien (30% de talc).
Une fois sec, on ponce au papier 400, démontage, et en route pour la peinture. Il sera nécessaire de coller un petit bout de tube au centre de la roue qui permettra de rattraper le diamètre de la corde à piano qui servira d'axe.
Et voila le résultat...
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Par CRIQUET le 14 Juin 2020 à 10:35
J'utilise deux types de lames (uniquement des triangulaires).
- Longue (manche rouge) pour les coupes longues
- Courte (manche noir) pour les coupes courtes particulièrement si le carton est un peu épais (renforts).
L'extrémité pointue de ces lames est extrêmement fragile et, même s'il est aisé de s'en procurer à prix raisonnable sur internet, on peut en prolonger sensiblement la durée de vie par un affutage léger régulier.
Pour ce, j'utilise une pierre, l'affutage se faisant après en avoir mouillé légèrement la surface. Un ou deux va et vient sur la pierre préserveront le fil de votre lame et en augmenteront sensiblement la durée de vie.
En général, cette dernière se termine par le bri de la pointe, auquel cas il est plus simple de repartir avec une lame neuve.
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Par CRIQUET le 27 Février 2020 à 10:40
Depuis un certain temps, je recherchais des personnages miniatures susceptibles de figurer aux cotés de mes modèles dans des mini dioramas.
J'en avais bien trouvé en plastique au 1/72 dont la taille (variable d'un fournisseur à l'autre) pouvait convenir, mais le travail à exécuter pour les intégrer dans mes présentations me rebutait.
J'ai découvert, en parcourant le forum Paper Modelers, les productions de Paulestudios https://paulestudios.com/en/projects_paperhuman.html qui propose (entre autres) des personnages dont l'ossature est en papier, et ce à différentes échelles dont le 1/64, échelle très proche de la mienne.
Il vous en coutera 4.5€ pour 5 personnages (port compris), ce qui est raisonnable, compte tenu du soin apporté à leur fabrication et des possibilités offertes.
Les personnages vous sont livrés, soigneusement emballés dans de petites pochettes plastiques transparentes. Chaque personnage est constitué de 21 éléments!. La tête est finement moulée dans une sorte de résine de couleur rose chair (pas besoin de la peindre, sauf si votre personnage est de couleur!). Seul un léger plan de joint est à éliminer (cutter et papier abrasif très fin, grain 400 par exemple). Les élements du corps sont prédécoupés au laser et présentés sur deux mini planchettes de carton d'épaisseur 9/10 pour les éléments du buste et des jambes et de 6/10 pour les bras et les pieds du personnage.
Une notice explicite est téléchargeable sur le site Paulestudios.
Notice (bien utile) Le kit (21 pièces, pas moins!)
Dans la mesure du possible, j'aime bien que mes mini dioramas soit des"instantanés" de situations plausibles. N'étant pas doté d'une imagination débordante, je m'inspire de photos.
Deux photos dont je me suis inspiré pour l'attitude à donner aux personnages.
Des empreintes sur le torse permettent de positionner bras et jambes. Ces empreintes pourront éventuellement être retravaillées avec la pointe d'un foret.
Les membres pourront être plus ou moins pliés après une incision légère au niveau des genoux et des coudes. Cette incision recevra une goutte de colle à bois puis les membres seront immobilisés dans la position désirée le temps du séchage.
Pliage au niveau des genoux et collage en position des jambes (pilote assis)
Une fois le personnage rendu dans la position souhaitée, immobiliser toutes les articulations d'une goutte de cyano fluide suivie d'une vaporisation d'accélérateur. On pourra aussi en déposer une goutte sur le torse qui atténuera l'effet "marches d'escalier" du à l'empilage des différents éléments qui le composent.
Notre squelette pourra alors être habillé. J'ai opté pour du papier de soie (bien connu des couturières) en fines bandelettes imbibées de colle à bois diluée. Du papier japon ou du modelspan feront tout aussi bien l'affaire.Ces bandelettes sont enroulées autour des membres, puis du torse. Les plis divers sont exécutés à la pointe d'un scalpel, lorsque la colle prend une consistance pâteuse. Les parties sans plis de certains vêtements (veste, redingote....) sont découpés dans du papier 80g et rapportés sur le sujet.
Prêt pour la séance d'habillage..... Matière première: le papier dit "de soie".
La tète sera collée sur le personnage dans la position souhaitée en tout dernier lieu. Un éventuel couvre chef (en papier) pourra donner au personnage la prestance souhaitée.
Pour l'anecdote: Au vu de mon esprit pinailleur, le fournisseur n'a pas hésité à m'éditer des personnages à mon échelle spécifique du 1/66. Merci Paul!
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Par CRIQUET le 11 Octobre 2019 à 07:22
.....ou comment la marine ancienne vient au secours des avions en papier!
Un exemple de haubanage bien fourni (Caudron C128)
Réaliser un haubanage réaliste sur une maquette d'avion en papier a toujours été pour moi un casse tête, du moins jusqu'à ce que je fasse la connaissance, à l'exposition de Tarbes, de Jacques Maillière, maquettiste de talent, spécialiste de la marine ancienne (http://modelisme.arsenal.free.fr/jacquesmailliere/fichefleuron.html). Un artiste.
Le problème:
Indépendamment du manque (relatif) de rigidité d'une maquette en papier, la sensibilité de ce matériau à l'hygrométrie m'a fait écarté tout ce qui est fil souple ( nylon, crin ou autre) pour la réalisation du haubanage de mes maquettes d'avions au 1/66.
A mon sens, la seule solution passait par l'utilisation de fils rigides contribuant à garantir la stabilité de forme de la maquette.
En aviation grandeur, le diamètre minimum des câbles utilisés est de l'ordre de 3mm (câbles de commandes des gouvernes sur avion léger par exemple) soit un diamètre de 1/10 mm à l'échelle du 1/66.
Diamètre 1/10
On trouve de la cap de 1/10 dans le commerce. Elle est livrée en bobine et conserve un" joli galbe" lorsqu'on la libère de son bobineau. Quant à la redresser : c'est pratiquement mission impossible.
En supposant quand même que vous y parveniez..... elle devient quasi invisible une fois posée sur la maquette et n'apporte rien, mis à part une bonne dose d'autosatisfaction.
Par expérience, il ne faut pas descendre en dessous d'un diamètre de 2/10 qui donne un bon rendu visuel au 1/66 , même si ce diamètre, dans certains cas, est un peu fort pour l'échelle.
Diamètre 2/10
Comme le font les maquettistes plastique, il y a possibilité d'obtenir des fils de tout diamètres par étirement d'une tige plastique au dessus d'une flamme. Généralement on utilise le plastique des grappes de moulage d'une maquette, une fois les pièces de la maquette détachées (bien sur). L'opération, aisée en apparence, demande un minimum d'entrainement. Avantage: le plastique peut aisément être peint de la couleur souhaitée.
Une autre solution concernant les petites longueurs: les aiguilles acier d'entomologistes. Elles sont de couleur noire et leur longueur utile est de 35mm. Ne présentant aucun risque de flambage, elles contribueront à la rigidité de votre maquette et pourront aussi éventuellement être peintes. Mais quelle solution pour les longueurs supérieures à 35mm?
Il y a donc la solution que m'a indiquée Jacques Maillière et qu'il a mise en œuvre pour le montage de certaines de mes maquettes. Et oui, Jacques a été séduit par l'originalité de mes modèles et n'a pu résister au plaisir de s'y essayer....avec brio, mais ceci est une autre histoire.
Le haubanage est réalisé en fil de bronze (alliage de cuivre et d'étain) que l'on peut se procurer en bobines de 250g (950m.....il y a de quoi faire!)
Léger dépolissage au papier abrasif 400 Recuit du fil de bronze sous légère tension
La première opération consistera à le redresser. Pour ce, après avoir fait coulisser le fil entre deux feuilles de papier de verre très fin (400 par exemple) pour en nettoyer la surface, on le recuit en le chauffant tout en le maintenant légèrement tendu. Pour ma part, j'en saisi les extrémités avec de petites pinces et tout en maintenant une certaine tension je le fais circuler (un aller suffit) au dessus de la flamme d'une bougie. Attention à la vitesse de déplacement car, si trop lente....le fil fond!
Chiffon doux pour enlever le noir de fumée (bougie) Patine par bain de Tourmaline et essuyage final
Après avoir débarrassé le fil de la suie déposée par la bougie à l'aide d'un chiffon ou un bout de papier essuie-tout, le fil est trempé dans un bain de tourmaline. Une dizaine de secondes suffisent pour le patiner et lui faire prendre une couleur acier (dite canon de fusil par les antiquaires). J'ai utilisé la tourmaline pure, mais rien n' empêche de la diluer à l'eau par soucis d'économie. Il faudra juste ajuster le temps de trempage.
L'utilisation du fil de bronze présente un autre avantage non négligeable. Il se soude facilement à l'étain, ce que ne permet pas le fil d'acier.
Diamètre 3/10
On peut se procurer assez facilement de la corde à piano (cap) de ce diamètre (et au dessus) dans les magasins de modèles réduits. On peut y trouve aussi du fil de cuivre ou de bronze en petit diamètre (3/10 minimum) . Ces matériaux ont l'avantage d’être proposés en tiges de 1m bien rectilignes (du moins les choisir telles quel!)
Pose du haubanage (tous diamètres)
Chaque fois que possible, je marque les points d'encrage des haubans sur le papier par une petite empreinte faite avec la pointe d'un foret de diamètre légèrement supérieur à celui du hauban à poser (3/10 pour un hauban de 2/10).
Outillage: compas à pointes sèches, cutter pour couper le fil de bronze (et pierre d'affutage), aiguille, colle.
La longueur du hauban est déterminée avec un compas à pointes sèches. Le fil de bronze est coupé à l'aide d'un cutter sur une surface dure pour avoir une coupe bien nette, puis ajusté en longueur. Inconvénient : la nécessité de redresser le fil de la lame du cutter régulièrement à la pierre à aiguiser pour lui conserver son tranchant. Le collage se fait par de micro gouttes de colle à bois déposées au préalable dans les empreintes à l'aide d'une aiguille (par exemple). Une fois le hauban posé, de la pointe de l'aiguille, on "travaille" la micro goutte de colle de façon à lui faire épouser le pied du hauban. Tout cela se fait à la loupe, bien sûr, mais est plus difficile à expliquer qu'à faire. Pour cette opération j'utilise de la Tamiya Craft Bond (pub gratuite) dont la viscosité s'apparente à celle du yogourt. Cette colle me sert aussi à coller les verrières en rhodoïd et ne laisse aucune trace après séchage, contrairement à la cyano qui laisse une tache brillante. Bien sûr on peut utiliser de la colle à bois classique, reste à lui donner la bonne viscosité: ni trop liquide, ni trop pâteuse.
Fournisseurs pour le bronze et la tourmaline
Ci dessous, toute pub mise à part, les fournisseurs indiqués par Jacques auprès de qui je me suis procuré le bronze et la tourmaline. Le bronze vous reviendra à une vingtaine d'euros et à peu près autant pour la tourmaline. Attention aux minimas de commande et aux frais de port qui auront vite fait de grever la facture, si vous optez pour une livraison à domicile.
Pour la tourmaline:
LAVERDURE & FILS
58 rue traversière 75012 Paris
laverdure@laverdure.fr www.laverdure.fr
Pour le fil de bronze:
WEBER METAUX
34 rue Maurice Gunsbourg 94200 Ivry sur seine
Epilogue
J'ai réalisé l'intégralité du haubanage, particulièrement complexe, du Caudron C128 en appliquant cette méthode. Certes, la réalisation d'un tel haubanage nécessite un certain temps, mais avec un peu de méthode, on en vient facilement à bout.
Et concernant la méthode en particulier, selon l'expression consacrée: "l'essayer c'est l'adopter".
Bons vols.
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